diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md new file mode 100644 index 0000000..20d8bbd --- /dev/null +++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md @@ -0,0 +1,55 @@ +
Измерьте вольтаж на выводах АКБ при заведенном моторе. Показатель ниже 12.7 Вольт говорит о сбоях в выработке тока или дефекте аккумулятора, что служит причиной 40% неполадок в функционировании системы.
+
Не запускается компрессор часто связан со срабатыванием тепловой защиты. Дайте агрегату остыть на срок 2-3 часа, затем попробуйте включить снова. Если включение произошло штатно, источник проблемы, по всей видимости, в слабом airflow или перегрузке бортовой сети авто.
+
Слабое охлаждение при нормальном напряжении указывает на утерю фреона. Осмотрите медные трубки контура на наличие масляных пятен – это явный симптом утечки. Ликвидировать эту проблему самостоятельно не получится, необходимо профессиональное оснащение для вакуумирования и закачки фреона.
+
Намерзание инея на испарителе в устройствах абсорбционного типа говорит о неправильной работе циркуляции раствора аммиака. Перекос устройства больше чем на 3° относительно уровня в нерабочем положении – главный виновник поломки в протекании химической реакции.
+Устранение типичных поломок портативной охлаждающей установки для кемпера +
Сбои в подаче энергии – обычное явление. Осмотрите плавкую вставку номиналом 10-15А, предназначенную для 12В. Убедитесь в надежности подключения к клеммам аккумулятора, отсутствии окислов. Напряжение на клеммах ниже 12.2 В приводит к остановке агрегата.
+
Плохая работа охлаждения зачастую обусловлена разгерметизацией дверного проема. Зазор более 3-4 мм приводит к утечке холода. Подкорректируйте петли либо поменяйте уплотнитель, если он стал жестким. Установите технику на ровную поверхность – перекос корпуса также мешает плотному прилеганию.
+
Образование снежной шубы на испарителе сигнализирует о поломке системы разморозки. Продиагностируйте нагревательный элемент и таймер. Показатель сопротивления ТЭНа в норме — 20-40 Ом. Бесконечное сопротивление говорит о его перегорании.
+
Непрерывная работа мотора без снижения температуры до установленной сигнализирует об утечке хладагента. Самостоятельно эту проблему не решить – нужно вакуумировать контур и зарядить его хладагентом используя профессиональный инструмент.
+
Повышенный уровень шума или вибрация зачастую вызваны некорректной установкой. Удостоверьтесь, что зазоры для вентиляции не менее 5 см. Исследуйте крепеж двигателя-компрессора – подкрутите ослабевшие винты.
+Агрегат не начинает работу: выявление поломки в системе электропитания +
Проконтролируйте, есть ли ток в розетке. Включите другой заведомо рабочий прибор, вроде светильника, чтобы исключить ее неисправность.
+
При исправной розетке, тщательно осмотрите шнур питания. Ищите:
+ +Порезы или перегибы изоляции. +Участки с признаками плавления. +Вилку с повреждениями. + +
Следующий этап – внутренний блок питания. Он расположен рядом с точкой входа кабеля. Для диагностики потребуется мультиметр.
+ +Отсоедините агрегат от сети. +Уберите защитный кожух. +Визуально найдите вздутые конденсаторы, потемневшие участки платы или оборванные провода. +Протестируйте плавкую вставку на предмет обрыва. + +
Учтите наличие термопредохранителя, обычно расположенного около компрессора. В исправном состоянии его сопротивление практически нулевое. Значение бесконечности означает, что он перегорел.
+
Проверьте исправность сетевого фильтра и дросселя. Они обязаны показывать низкое сопротивление, не иметь обрывов и замыканий.
+Агрегат работает, однако не охлаждает: тестирование компрессора и хладагента +
Сначала определите, запускается ли мотор. При работе устройства дотроньтесь до его боковой или тыльной стенки. Его корпус обязан быть слегка теплым, возможно, слышен тихий гул. Абсолютное отсутствие вибраций и нагрева говорит о неисправностях в цепи питания или пусковом реле.
+
Проверьте реле: отсоедините его от мотора и встряхните. Если внутри слышен дребезг, деталь вероятно вышла из строя. Исправное реле при подключении к сети издаст щелчок.
+
Исправный мотор-компрессор обычно сильно нагрет, но не до состояния ожога. Сильный перегрев всей поверхности, сопровождающийся отключением теплового реле сигнализирует о межвитковом замыкании. При таком дефекте компрессор нужно менять.
+
Убедившись в работе мотора, переходите к поиску утечки хладагента. Исследуйте магистрали системы охлаждения, уделяя внимание стыкам и местам сгибов. Масляные пятна или следы окисления – явные признаки утечки фреона.
+
Слабый шипящий звук от прибора является признаком потери хладагента. При такой ситуации целостность контура нарушена , и без пополнения хладагента аппарат не будет работать эффективно. Чтобы точно найти место утечки, требуется детектор утечек .
+
Осмотрите теплообменник на задней панели. Если он остается холодным по всей поверхности при работающем моторе , это говорит о нехватке фреона или засорении капиллярного трубопровода .
+
Любые работы с системой охлаждения, включая пайку и дозаправку, предполагают наличие специнструмента. Самостоятельный ремонт часто становится причиной окончательной поломки техники.
+Постоянное образование льда в холодильной камере +
Осмотрите уплотнитель дверцы . Подложите листок, закройте дверь и попробуйте вытащить. Если лист выходит свободно, магнитная лента потеряла эластичность и требует замены . Зазор всего в 1-2 мм приводит к постоянному попаданию теплого воздуха и конденсации влаги .
+
Убедитесь, что техника стоит ровно . Воспользуйтесь уровнем для проверки. Наклон по вертикали препятствует нормальному прилеганию створки, приводя к проблемам с герметичностью .
+
Осмотрите дренажный канал в нижней зоне камеры, чаще всего расположенное на тыльной стороне. Если оно забито остатками еды, вода от таяния не стекает и вновь замерзает . Очистите отверстие, используя спринцовку с теплой водой или тонкий гибкий шланг .
+
Выставите терморегулятор в верное положение . Наилучший температурный диапазон для холодильного отделения – от +3 до +5 градусов . Слишком низкая температура ускоряет намерзание .
+
Не размещайте внутри емкости с горячими продуктами . Пар конденсируется на холодных поверхностях и замерзает.
+
Если обледенение происходит главным образом на задней стенке, вероятна неисправность терморегулятора или сенсора разморозки . Электронный модуль может некорректно управлять циклом работы системы No Frost, что приводит к сбоям .
+Поиск и исправление проблем в системе оттаивания +
Протестируйте таймер разморозки, провернув его шестигранник отверткой . Если при проворачивании слышен щелчок и компрессор прекращает работу, деталь функционирует. Если ничего не происходит, это говорит о его неисправности .
+
Используйте мультиметр для диагностики нагревательного элемента . Сопротивление нормального ТЭНа в системе No Frost должно быть от двадцати до сорока Ом. Бесконечное значение сопротивления указывает на обрыв цепи и потребность в замене .
+
Удостоверьтесь в функциональности датчика разморозки (термостата). При комнатной температуре его контакты должны быть замкнуты . Охладите датчик (до -5°C) – контакты должны разъединиться .
+
Постоянное образование наледи на теплообменнике часто связано с неисправностью какой-либо из этих деталей. Чтобы точно выявить причину и получить подробные указания по замене, ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели на [ техническое обслуживание ](https://reputable.cc/profile/conradholmwood).
+
Периодическая прочистка дренажного отверстия горячей водой не даст ему забиться и избежать луж под техникой .
+Замена уплотнителя двери для сохранения холода +
Проверьте резиновый контур на щели и повреждения . Зажмите бумажный лист между дверью и корпусом: если он свободно вытаскивается, нарушена герметичность .
+
Новый уплотнительный контур должен точно соответствовать модели вашего агрегата . Сравните старую манжету с новой, удостоверившись в одинаковости конфигурации и магнитной ленты.
+
Медленно отогните старую прокладку и достаньте ее из канавки по периметру двери. Тщательно очистите канавку от пыли и клеевых остатков.
+
Разогрейте новую прокладку строительным феном, чтобы она стала более гибкой . Начните с верхнего угла, заправьте край уплотнителя в желоб и хорошо его закрепите .
+
Нагревайте прокладку в ходе монтажа для ее ровной укладки, без искривлений и пузырей. Убедитесь, что магнитная лента по всему контуру плотно прилегает к металлу .
+
По завершении установки убедитесь в плотном прилегании створки. Щель должна быть не более 1-2 миллиметров по всему контуру . Температура внутри камеры придет в норму спустя несколько часов.
\ No newline at end of file