Измерьте вольтаж на выводах АКБ при заведенном моторе. Показатель ниже 12.7 Вольт говорит о сбоях в выработке тока или дефекте аккумулятора, что служит причиной 40% неполадок в функционировании системы.
Не запускается компрессор часто связан со срабатыванием тепловой защиты. Дайте агрегату остыть на срок 2-3 часа, затем попробуйте включить снова. Если включение произошло штатно, источник проблемы, по всей видимости, в слабом airflow или перегрузке бортовой сети авто.
Слабое охлаждение при нормальном напряжении указывает на утерю фреона. Осмотрите медные трубки контура на наличие масляных пятен – это явный симптом утечки. Ликвидировать эту проблему самостоятельно не получится, необходимо профессиональное оснащение для вакуумирования и закачки фреона.
Намерзание инея на испарителе в устройствах абсорбционного типа говорит о неправильной работе циркуляции раствора аммиака. Перекос устройства больше чем на 3° относительно уровня в нерабочем положении – главный виновник поломки в протекании химической реакции.
Устранение типичных поломок портативной охлаждающей установки для кемпера
Сбои в подаче энергии – обычное явление. Осмотрите плавкую вставку номиналом 10-15А, предназначенную для 12В. Убедитесь в надежности подключения к клеммам аккумулятора, отсутствии окислов. Напряжение на клеммах ниже 12.2 В приводит к остановке агрегата.
Плохая работа охлаждения зачастую обусловлена разгерметизацией дверного проема. Зазор более 3-4 мм приводит к утечке холода. Подкорректируйте петли либо поменяйте уплотнитель, если он стал жестким. Установите технику на ровную поверхность – перекос корпуса также мешает плотному прилеганию.
Образование снежной шубы на испарителе сигнализирует о поломке системы разморозки. Продиагностируйте нагревательный элемент и таймер. Показатель сопротивления ТЭНа в норме — 20-40 Ом. Бесконечное сопротивление говорит о его перегорании.
Непрерывная работа мотора без снижения температуры до установленной сигнализирует об утечке хладагента. Самостоятельно эту проблему не решить – нужно вакуумировать контур и зарядить его хладагентом используя профессиональный инструмент.
Повышенный уровень шума или вибрация зачастую вызваны некорректной установкой. Удостоверьтесь, что зазоры для вентиляции не менее 5 см. Исследуйте крепеж двигателя-компрессора – подкрутите ослабевшие винты.
Агрегат не начинает работу: выявление поломки в системе электропитания
Проконтролируйте, есть ли ток в розетке. Включите другой заведомо рабочий прибор, вроде светильника, чтобы исключить ее неисправность.
При исправной розетке, тщательно осмотрите шнур питания. Ищите:
Порезы или перегибы изоляции. Участки с признаками плавления. Вилку с повреждениями.
Следующий этап – внутренний блок питания. Он расположен рядом с точкой входа кабеля. Для диагностики потребуется мультиметр.
Отсоедините агрегат от сети. Уберите защитный кожух. Визуально найдите вздутые конденсаторы, потемневшие участки платы или оборванные провода. Протестируйте плавкую вставку на предмет обрыва.
Учтите наличие термопредохранителя, обычно расположенного около компрессора. В исправном состоянии его сопротивление практически нулевое. Значение бесконечности означает, что он перегорел.
Проверьте исправность сетевого фильтра и дросселя. Они обязаны показывать низкое сопротивление, не иметь обрывов и замыканий.
Агрегат работает, однако не охлаждает: тестирование компрессора и хладагента
Сначала определите, запускается ли мотор. При работе устройства дотроньтесь до его боковой или тыльной стенки. Его корпус обязан быть слегка теплым, возможно, слышен тихий гул. Абсолютное отсутствие вибраций и нагрева говорит о неисправностях в цепи питания или пусковом реле.
Проверьте реле: отсоедините его от мотора и встряхните. Если внутри слышен дребезг, деталь вероятно вышла из строя. Исправное реле при подключении к сети издаст щелчок.
Исправный мотор-компрессор обычно сильно нагрет, но не до состояния ожога. Сильный перегрев всей поверхности, сопровождающийся отключением теплового реле сигнализирует о межвитковом замыкании. При таком дефекте компрессор нужно менять.
Убедившись в работе мотора, переходите к поиску утечки хладагента. Исследуйте магистрали системы охлаждения, уделяя внимание стыкам и местам сгибов. Масляные пятна или следы окисления – явные признаки утечки фреона.
Слабый шипящий звук от прибора является признаком потери хладагента. При такой ситуации целостность контура нарушена , и без пополнения хладагента аппарат не будет работать эффективно. Чтобы точно найти место утечки, требуется детектор утечек .
Осмотрите теплообменник на задней панели. Если он остается холодным по всей поверхности при работающем моторе , это говорит о нехватке фреона или засорении капиллярного трубопровода .
Любые работы с системой охлаждения, включая пайку и дозаправку, предполагают наличие специнструмента. Самостоятельный ремонт часто становится причиной окончательной поломки техники.
Постоянное образование льда в холодильной камере
Осмотрите уплотнитель дверцы . Подложите листок, закройте дверь и попробуйте вытащить. Если лист выходит свободно, магнитная лента потеряла эластичность и требует замены . Зазор всего в 1-2 мм приводит к постоянному попаданию теплого воздуха и конденсации влаги .
Убедитесь, что техника стоит ровно . Воспользуйтесь уровнем для проверки. Наклон по вертикали препятствует нормальному прилеганию створки, приводя к проблемам с герметичностью .
Осмотрите дренажный канал в нижней зоне камеры, чаще всего расположенное на тыльной стороне. Если оно забито остатками еды, вода от таяния не стекает и вновь замерзает . Очистите отверстие, используя спринцовку с теплой водой или тонкий гибкий шланг .
Выставите терморегулятор в верное положение . Наилучший температурный диапазон для холодильного отделения – от +3 до +5 градусов . Слишком низкая температура ускоряет намерзание .
Не размещайте внутри емкости с горячими продуктами . Пар конденсируется на холодных поверхностях и замерзает.
Если обледенение происходит главным образом на задней стенке, вероятна неисправность терморегулятора или сенсора разморозки . Электронный модуль может некорректно управлять циклом работы системы No Frost, что приводит к сбоям .
Поиск и исправление проблем в системе оттаивания
Протестируйте таймер разморозки, провернув его шестигранник отверткой . Если при проворачивании слышен щелчок и компрессор прекращает работу, деталь функционирует. Если ничего не происходит, это говорит о его неисправности .
Используйте мультиметр для диагностики нагревательного элемента . Сопротивление нормального ТЭНа в системе No Frost должно быть от двадцати до сорока Ом. Бесконечное значение сопротивления указывает на обрыв цепи и потребность в замене .
Удостоверьтесь в функциональности датчика разморозки (термостата). При комнатной температуре его контакты должны быть замкнуты . Охладите датчик (до -5°C) – контакты должны разъединиться .
Постоянное образование наледи на теплообменнике часто связано с неисправностью какой-либо из этих деталей. Чтобы точно выявить причину и получить подробные указания по замене, ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели на техническое обслуживание .
Периодическая прочистка дренажного отверстия горячей водой не даст ему забиться и избежать луж под техникой .
Замена уплотнителя двери для сохранения холода
Проверьте резиновый контур на щели и повреждения . Зажмите бумажный лист между дверью и корпусом: если он свободно вытаскивается, нарушена герметичность .
Новый уплотнительный контур должен точно соответствовать модели вашего агрегата . Сравните старую манжету с новой, удостоверившись в одинаковости конфигурации и магнитной ленты.
Медленно отогните старую прокладку и достаньте ее из канавки по периметру двери. Тщательно очистите канавку от пыли и клеевых остатков.
Разогрейте новую прокладку строительным феном, чтобы она стала более гибкой . Начните с верхнего угла, заправьте край уплотнителя в желоб и хорошо его закрепите .
Нагревайте прокладку в ходе монтажа для ее ровной укладки, без искривлений и пузырей. Убедитесь, что магнитная лента по всему контуру плотно прилегает к металлу .
По завершении установки убедитесь в плотном прилегании створки. Щель должна быть не более 1-2 миллиметров по всему контуру . Температура внутри камеры придет в норму спустя несколько часов.